안녕하세요. 한국의 구독자입니다. 일본 Diy용 휴즈 배선 설명서를 보면, 저런 식으로 꼭 휴즈를 뺀 휴즈삽입부의 전원을 들어오는 쪽에 휴즈배선을 위치시키는 경우가 많았습니다. 일본 유투버 중에서도 그런식으로 설명을 하시는 분이 많았구요. 그래서 "아 일본쪽 사람들은 원래 저런식으로 배선처리를 하는 스타일인가" 라고 생각했는데...(한국에서 배울땐 당연히 전원이 들어오는 반대쪽으로 휴즈배선을 꼽는게 당연하다고 주입식으로 배워서 저런 일본쪽 설명서가 이해가 되지 않았습니다) TAKEBASE님의 동영상을 보니 제가 배운게 또 맞는거 같기도 하고. 뭔가 좀 혼란스럽습니다.
안녕하세요. 전기를 공급 받는 쪽에 꽂았을 때, 예를 들어 10A 중 5A를 사용 중이라면 남은 용량은 5A뿐이므로 10A를 원한다면 전기를 공급하는 쪽에 꽂는 것이 올바른 방법입니다. 문제는 전기를 공급하는 쪽에 꽂았지만 그 후에 퓨즈를 설치하지 않았다는 것이 문제라고 생각합니다. で大丈夫かな？
![Lethal Company Music Video 🎵 "Follow The Orders" [VERSION A]](http://i.ytimg.com/vi/QeooZB4Z7RA/mqdefault.jpg)
昔、自分も配線したことがありますが、ここまで考えていませんでした。わかりやすい説明で分かりやすかったです。
この解説なら電気に詳しくない方でも理解できますね。
こう言う話を聞くたびに初心に戻ります。
弄る時は再三の確認をしているつもりですが電気は怖いです。
ありがとうございます。
電装系をやる時は、基本的に金属が剥き出しにならない、中の銅線が出て来ない、どこにも挟まない、傷つけない、フレームの内側を通すにしてもしっかり固定、配線には余裕を少し持たせる。
等々考えながらやりますねぇ。
あと配線は全て「純正の配線に合わせる」が一番無難。
大変良く分かりました。
私、電気工事士の資格を持っていますが、大変わかりやすく説明頂き、説明事例の勉強になりました。
私も、同じ意見で、元の大フューズが切れる前にケーブルが溶けると思います！！
勉強になりました。簡略化した模型まで用意されてるので分かりやすかった。
素晴らしい安全喚起、技術者はこうでありたい。
これは車イジろうと思ってる人全員に見て欲しい動画ですね。ありがとうございます。
電装系を勉強したいならTakeベースさんの動画解説が一番わかりやすい!
ありがとうございます！すごく嬉しいです！
電気の事って難しいけどこの動画はめっちゃわかりやすかった
たまに車両火災の事故あるけど、結構DIYで電装品つけて今回の動画のような原因でってのもありそうだなと思いました。勉強になりました！
それと、凄く無駄無駄なアーシング エンジンルーム内 配線で見せる🎉 ろくな事無いw 逆に、落ちきってなくて通電しっぱなしになって放電 とかね😂
めちゃいい！RUclipsで本来あるべき動画のひとつですね。
取り出しヒューズメーカー数社有りますがそのあたりの説明ちゃんと書かれてるメーカとそうでないメーカーと両方有りますからね〜うちで施工する場合は電源側から取り出しますがヒューズボックスから出てすぐのとこにヒューズを設けてから配線します、 動画内に有った様に電源取り出して配線あとから取外し挟んだままボルト留めというパターンがよくありますので面倒でも他のハーネス類と同ルートで配線通します。
やばいですよねー！ まず、この件は電源ラインの配線後の線の固定方法というのが危険度が高いということですね。固定は導電性の高いシャーシーとかは避けるようにと言うこと。あとはヒューズボックスから取り出しをする時に説明書ではバッテリー側と書かれているのがほとんどですがここは少々考えたほうが良いですよね。 お疲れ様でした。
苦手な配線ですが勉強になりました🎉ありがとうございます😊 納得しました
電源側から分岐させるって事がそもそも危険。追加でヒューズかませればいいけど、その間は無防備だと知らなきゃいけない。電気に詳しくない人が手を出すべきではないね。
お久し振りのコメントです。
べぇーさんの説明ほんとの良く分かります。
有り難うございます。
ありがとうございます😊
20年ほど前ですが私がビビったのはウーファーのバッ直線がエンジンの上を斜めに横断していた車ですw
ヤバ過ぎる😎
私も見た事あります。ボンネット脇からバッ直が生えててフェンダーの外からドアに挟んで車内に引き込んでましたw
お客さんに燃えるよ？と警告しました。
(後日ヒューズ噛ませてインナーフェンダー外してグロメットから車内に引き込みやり換えました)
昔はウーハーのバッ直が当たり前でしたもんね
ヒューズ40Aとかザラでしたもんw
@@ii7284 いまもそうじゃね?
数百wだからバッ直じゃないと駆動できない
多分配線が垂れない様に軽く挟んでた状態で
走行中にフレームの捩れ（よじれ）で隙間が
空いてしまって動画の様に完全に挟まって
いったんだと思う。
ちょうどヒューズから電源取ろうとしていた時にこの動画見つけました！感謝します！
非常に参考になりました。
ありがとうございます。
私は火災が怖いのでバッ直でリレーを組んでます。
もちろんバッテリー付近に幹線保護のヒューズを入れ分岐には分岐せん保護の物を入れてます。
ショートする事前提で何処に保護を入れるかを考えながら作業します。
電装屋してますが説明上手ですね。
エンジン〜ボディー間のアースが悪くてサイドブレーキワイヤにセルモーターの大電流が流れサイドワイヤー切れたり、センサーなどのアース回路に大電流流れ配線の束が燃えたり色々とありますね。ユーザーが触ってなくても火災に繋がる事はよくありますよ。先日はヒルマンミンクス（旧車）入庫。バッテリーのプラスがボディに繋がってた(笑)グランドプラスってやつ(笑)
おおーーー！プラスアース車は見たことありません笑
いろんな説明書に
[本製品はマイナスアース車専用です]
と書いてるのを見ますが、心の中でそれ以外あるんかいな！といつも突っ込んでました！
動画でネタにしたいくらいです😆
私も20年以上電装屋してますがプラスアースは初めてでした。現存してる車は少ないですが、色々と調べてみてください。
@@渡邊久修 ありがとうございます😊もう現役電装屋としての現役は引退してますので、少し間違いな情報とかも出してしまうかもしれません。ご指導頂ければ幸いです🙏
ご指導だなんてとんでも無いですよ。
これからも楽しみにしています。
宜しくお願いいたします。
いつも参考にさせて頂いてます。m(__)m
私は会社の大型車輌を保全する仕事をしております。地元の電装会社様に、後付けのインターロックや、パトランプの取り付け等依頼しております。
事故等が有ってその後に対策として無理やり付けるので、電装会社様も四苦八苦しているのがよく解ります。
ヒューズの位置、とても大事だと思います。
トラックだと電装屋さん必須ですもんね☺️
これからもご安全に！
的確な指摘でした
とても為になりました
以前車関係の本を読んでいて書いてあったのが、「車両火災の原因の殆どが後付け配線から」ってありましたが、これのことなんですね。
電装品工作するのが怖くなります。
1にも2にもヒューズ！これさえ守れば大丈夫ですよ🙆でも少しでも不安な部分あれば業者さんやきちんと理解している人にやってもらうのが安心かもしれませんね😊
素人施工の2台に1台はこんなもんですよね。
うちも都度お客さんに説明して改善を促します。
オレンジや黄色の店でもこのような危険な配線をするみたいなので注意が必要です。
オススメで来ました。
何となく見てたらたけべぇーすさんのイントネーションに親近感湧きましたが東北の方なのかな？
たまに自分もDIYで車いじりするのでこういう動画みて勉強させていただいてます😊
ありがとうございます😊東北民です！よろしくお願いします！
イントネーション好き❤️
勉強になりました。ありがとうございます。
そもそも、その回路に流せる電流の上限に合わせてヒューズ容量が設定されていると考えると、やはり取り出しハーネスは元のヒューズより下流に付けるべきですよね。ヒューズより上流の電源容量なんて書かれていませんから、勝手に｢上流の電流容量は大きいはず｣というのは危険ですね。多くの場合、ヒューズの前後で電線の許容する容量は同じですので…純正のヒューズ容量もギリギリではないですので、ヒューズ下流から取り出して小物を付けたくらいでは飛ばないですし、私もそうしています。
少し話はずれますが、電源を取るのに分岐タップを使う人が結構いますよね。
あれは非常に危険だと思います。
分岐タップを使うとどうしても中の銅線が断線しますよね。断線すると線が細くなって熱を持ったり、振動で接触したり離れたりしてこちらも熱を持ちます。
熱を持つと被覆が溶けてショートの原因になります。
極端ですが、個人的には分岐タップを販売中止にして欲しいくらいですね。
僕は、基本的にはハンダで電源を取る様にしています。配線もあまり膨らまない（スペースを取らない）ので一番良いと思います。
最近ETCが接触不良を起こし始めたので自分で確認しました、赤い分岐タップを使ってました。
元自動車電装品の仕事をしていましたが「パッチン」と呼んでいました。
今回は道具は家に揃ってるので引き直しました、あれ使うのは手抜き業者と素人ですよね。
分岐タップを使って断線しちゃうのはサイズが合ってないから
挟む配線のサイズに合った分岐タップを使えば断線する事はほぼ無い
勉強になりました
안녕하세요. 한국의 구독자입니다. 일본 Diy용 휴즈 배선 설명서를 보면, 저런 식으로 꼭 휴즈를 뺀 휴즈삽입부의 전원을 들어오는 쪽에 휴즈배선을 위치시키는 경우가 많았습니다. 일본 유투버 중에서도 그런식으로 설명을 하시는 분이 많았구요. 그래서 "아 일본쪽 사람들은 원래 저런식으로 배선처리를 하는 스타일인가" 라고 생각했는데...(한국에서 배울땐 당연히 전원이 들어오는 반대쪽으로 휴즈배선을 꼽는게 당연하다고 주입식으로 배워서 저런 일본쪽 설명서가 이해가 되지 않았습니다) TAKEBASE님의 동영상을 보니 제가 배운게 또 맞는거 같기도 하고. 뭔가 좀 혼란스럽습니다.
안녕하세요. 전기를 공급 받는 쪽에 꽂았을 때, 예를 들어 10A 중 5A를 사용 중이라면 남은 용량은 5A뿐이므로 10A를 원한다면 전기를 공급하는 쪽에 꽂는 것이 올바른 방법입니다. 문제는 전기를 공급하는 쪽에 꽂았지만 그 후에 퓨즈를 설치하지 않았다는 것이 문제라고 생각합니다.
で大丈夫かな？
@@死にかけ-d3g 그런 것이였군요. 理解しました. arigato!!
お久しぶりです。
毎回為になるお話しありがとうございます。
最近、大型トラックを含め車両火災が増えた気がします。
やはり後付けETCにドラレコが普及し動画にある様な取り付け方を素人が施工している場合が多くなってきたからですね。
さて、友達のお父さんの新型ダイハツ車ですが気になった点がありましたので報告します。
新車購入後、暗電流が流れており任意保険屋さん配布ドラレコが取り付けされてました。
3日放置で確実にバッテリー上がりおこすので私が調べると今回の動画にある様なヒューズからの割り出しでした。
しかし、これがACC表記から出ているので当初は疑いもしなかったのですがテスター当てると常時電源なんですね。車屋さんACC表記ですから疑いもせずに接続なさったと思います。新しめのダイハツ車、車内側ヒューズはP/OUTLETがACCキー連動です。シガーソケットもこちらですね。
従ってACCヒューズ表記はバッテリーから常時12Vが流れているのです。キーフリシステムや盗難防止対策などのシステム的表記だと推測はできますが、素人さん又はディーラーにお勤めの整備学校卒業したばかりの方だと間違いはかなり多く発生するかと思いました。
電装屋さんだと最終チェックしますのでわかるのですが、ちょっと気になりコメントさせて頂きました。
年末は石川や大坊まで走って行きます笑
いつもありがとうございます😊
そうなんですよ！最近の車や外車なんかはACCのヒューズでも常時なんてのがザラで…
アイドルストップなんかも付いてるので、アイドルストップしてる時に切れないACCを探さないといけない等面倒です笑
だからといって検電テスターも当てずに勘で電源取る時点で流石に素人すぎる気がします…😅
豪雪のニュースで賑わってますが、今の所この辺は周りに比べて雪が少ないです⛄️
お気をつけて😚
電圧が低いからと言ってナメて掛かると痛い目に会うという話ですよね。似た話でバッテリーを外すときプラスとマイナスどっちから外す？というのもありますね。
知り合いにアーシングキットをバッテリー＋端子に繋いだ奴が居る
タペットカバーが電流爆破デスマッチみたくなってた
エグいw
俺は工業高校の電気科出身ですが、
基本的な事は分かっています。
が、車の電装系は失敗すると
とんでもない事になるから、
全て信頼出来る業者に施工してもらいます。
基礎を知らないってのは怖いことだな〜
ショート動画
上手いですねぇ😁👍
知識なしの状態から、車内サブウーファーを付けるにあたりどういう配線でどういう仕様でどういう接続が必要で何に気を付けないといけないのか、昨日からネットで調べまくっててこの動画にもたどり着きました。電源周りの話は「どこそこにつないだ方が良い」とか「写真付きの実際に付けました系ブログ」等より、電流の技術的構造的仕組みの解説で話を聞いた方が解りやすいし腑に落ちるなと感じます。一例よりも根本の原理の理解が重要ですね。
ありがとうございます！基本を覚えると、応用も出来てトラブっても解決する糸口になるかと思います！安全に作業して下さい😊
学生の頃車内で大きい電力使いたくて、バッテリーからリレーかませてACCを引き込んだことがあります。
大元に30Aのヒューズを入れて安心していたのですが、5A程度の電装品が内部ショート。そこには横着してヒューズを入れていなかったので配線が燃えて走行中に車内が煙で充満しました。
すぐにイグニッションを切ったので車両火災までには至りませんでしたが、こんなこともあるのかといい経験でした。
今は整備士をやっていて、学生当時の自分のイタイ経験が生きておりますｗ
ヒューズ電源の取り出しの向きも推奨は逆だと思うんですよね。
純正配線側で容量いっぱい取り出したときに後付け配線で追加で取り出したら、電源側の配線の容量を超えてしまいます。
ヒューズボックス内部の配線容量がわからないのにそれは危険すぎますので、ヒューズ割り出しの場合は取り出し側は電源が来てない方にするべきだと思ってます。
経験から学ぶと忘れないですよね！わたしも沢山やらかしました笑
禿胴、安全の何たるかを理解する技術者に車を見てもらいたいです。
電装は命に関わるので、メーカーのデポセンターで配線してもらっています。
私の経験では、ホーン取り付けの際にリレーを使わず既存の配線に繋げたのですが、ヒューズが飛んでシフトレバー、ブレーキランプ、メーターパネルが全消灯、という事がありました。
そうなんですよね。
自分のは前のオーナーのアクセサリー回路がおかしくて、同じ配線に何十にもヒューズがぶら下がっていた事があります。
あまりにもヒューズが多いと故障診断やりにくくなるし、逆にリスクになるよなと、ヒューズを外していった事がありますｗ
おっしゃる通り危ないですね。友人の車がオートなんとかで機器をつけたんですが同じように店がやらかしてました。
それと白い管ヒューズのホルダーでもそのタイプは実は危ないです。仕事で管ヒューズのヒューズホルダーを止むをえず使うことがあるんですが、
蓋が半分に開くタイプのホルダーは使わないようにしています。
熱や振動、劣化で蓋が開いてしまう事例が多発するのですが、空いてしまった場合は中の端子むき出しになり他と接触してショートする危険があるからです。なので管ヒューズホルダーは白いやつでも差し込んで回してロックするタイプ以外は使いません。しかもそのホルダーの使い方には向きがあって、ロックが外れた場合に端子がズルーって出てくる危険を考えて端子が奥まっている細い方を電源供給がわにし、なおかつ出てこないように配線にストッパーをつけます。
そこまで先を考えて使われていると安心ですね！
何をやるにも、もしこれがこうなったらと考えて施工する人の作業は、どの分野でも安心できます😊
すごく勉強になりました
今回の動画も凄く為になりました。電気は眼で見てわからないから非常に怖いですね💦配線一本で命落とすとか洒落になりませんね。電源引き出す時は気をつけます。
いつもありがとうございます😊
今回は思わず マジか って声出ました笑
セーラー戦士も真っ青や
ヒューズが飛ばない配線てのはヒューズ付き配線あるあるではあるけど
まさか断線からのショートのことまでは考えてなかったんだろうなぁ
いますね。電装品の修理依頼されることがありますけど、得意満面に改造ポイント説明してくれるんだけど配線がヤバイ。 束線はしてないしシートレールにケーブル挟まれていたり ひどいのは 電力流れそうなのに細かったり赤ケーブルでマイナス配線。圧着スリーブ/端子使わずに被覆むいてよじってビニルテープで巻いていたり。 自己満足で事故してもいいけど他人を巻き込まないでねって思います。 単独で逝く分には問題なし。
あるあるですね🤣実際燃えたのも見ました！おっかないです…
リレー噛ませれば安心って思っている人いるけど、リレーは車だと大電流流す経路のスイッチングするために使われることが多いものでそれはいいけど、大電流流す配線にフューズ付いてなかったら普通に燃えるけどそっちは大丈夫なの？
自分は絶対にヒューズブロックから取る分岐はトラブルの素なので絶対に車両側カプラのアクセサリーから取り出します
あと大電流の場合はバッ直プラスリレーですかね
色々と電装系DIYしています。数ヶ月おきに配線チェックしていますが、半年ほど前チェックした時、アース線を経由してプラス線を繋いでるのを発見しました。
故障や配線が焼けたりなど一切無く、ヒューズも切れてなく、ドラレコやフットランプなども正常に動いてましたが、それを発見した時は冷や汗が止まりませんでした。
間に幾つかの電装系があり、そちらに電力が流れていってくれてたからショートしなかったのだろうか？
とりあえず、ヒューズはちゃんと付いてたからそれが唯一の救いでした。
何をどう間違ってそんな配線にしてたのか。
もう意味が分かりません。
何も問題が出なかったのは奇跡だっただけで、本当に死んでてもおかしくは無かったかも。
全ての配線を見直し、コードだらけだったインパネ内をシンプルに整理し直しました。
その後、プロに確認してもらいOKを貰いました。
もうそれから電装系は自分では弄ってません。
勉強して、ある程度知識を持ってるはずなのに、致命的なミスをしちゃうとか、自分でも信じられません。
大人しくオプションカプラーを使うべきでした。
直ぐのところにヒューズを付ける！本当に大事！！
自称整備士のつもりが素人配線してバッテリーからヒューズなしで電源取って、燃料ホースに針金で巻き付けて振動で被覆剥がれショートしエンジンルーム火災というあほらしい事故があります。
フルコンボですね😇
配線加工って結構危険って認識が浸透して無いと思います。
高校生の頃、DIYでスクーターにLED500発程入れてましたが、加工中に一回だけ一瞬ショート回路にしてしまった事があります。
ほんの一瞬で配線焼けて、ショート回路の危険性をその時認識しました。
その経験から走行中の乗り物なんかでショート回路になったらと思うと、ゾッとしてしまいます。
このつなぎ方も危険だけど配線分岐でカニ(配線タップ)は使わないようにしてます。
同じく電装屋ですが、何回か同様の事案に遭遇した事あります。
最近やと、自分でナビを取付したらACCが使えなくなったって相談で、開けてみたらナビ取付の際にブラケットで配線を挟んでショートさせてたとか。
しかも、それを制御してるヒューズがエンジンルーム内の車両取説に記載されてない、ジャンクションボックスの下にあるヒューズBOXにあって、原因究明に1時間くらいかかりましたw
ヒューズボックスに無いヒューズはホントにハマりますよね😂
電気関係の仕事をしています。凄く分かりやすい解説だったと思います。
簡略化した回路も素晴らしいと思います。これを見て分からない人は、ＤＩＹでやらない方が良いですね。
リード付きヒューズの説明が「電源側に配線」っていうのは、そもそもあれが、「元々あったヒューズと差し替えて電源を分岐出来るようにする物」だからなんでしょうね。抜いてしまったヒューズと同じ容量を刺すっていうの、見たことがある気がします。
ヒューズボックスのヒューズがほとんどあれに差し替えられて、トウモロコシのひげみたいになってる画像を見たことがあります(^^;
噛んでいた場所が細い線なので、恐らく頭のヒューズが飛ぶ前に、発熱・発火したパターンじゃないかなぁと思いました。
夜間高速走行中に、突然メインが飛んじゃったら、エンジン止まるわ、真っ暗だわ、って恐ろしいことになりかねないですね。
ありがとうございます！何かが起こってからではシャレになりませんからね😨
友人にDIY配線でプリウス全焼したやつ居ます！ヒューズ使わず直電源ショートしてニクロム線みたいに真っ赤になったみたいです！
5年位前に職場の近くの電装屋さんで
知り合いの4t車に後付けした盗難防止用のキルスイッチの配線が燃えた事があったな
結局直してもらえなかったみたいだが
0.5から1程度の電線で一般的な自動車用塩化ビニル絶縁低圧銅電線であれば発熱から被覆が溶けて即断線するので、
近くに燃えやすいものがあれば別ですが、そうでなければ即断線するので車両火災まで繋がる可能性は低いかと。
電気工事士と電気主任技術者ですが、
全体的な外径が0.5から1程度の配線だと導通部分はかなり細いです。
さらに言えば許容電流は周囲温度により変わります。
銅線が絶縁被覆が溶ける温度に達する電力量が許容範囲になります。
車両運行中ならば周囲温度が20から30度程度なので電線のメーカーによって変わりますが15Aから14A程度は保持されています。
電線をボルトで挟みこむ、被覆を変形させる事自体厳禁ですが、断線で事なきを得る事が多いかなと考えます。
とは言え、絶縁被覆を変形させること、絶縁被覆が変形した物をそのまま使い続ける事は発熱し、最終的には発火の危険性は伴うので配線引き直ししたほうが良いかと。
私の配線を燃やした動画もありますのでお時間ありましたらどうぞ！
本来、使用量を定めた各ヒューズに予定外の電気負荷をかけてはならない。
ヒューズBOX内の電源側から取るのを正としてるのは、後付け部がヤラカシタ時、車両側に影響させないためだと思います。
今回の機器がETCであるなら、本来なら走行目的のIG線を選択しますから、飛ばすと走行に影響を及ぼす事になります。
近年、その車両ヒューズの先に「何の機能があるか？」を知ってるのは設計者くらいでしょう。
取説には全て記載されてるわけではないから。
今回の問題点は「後付けヒューズ手前の線を噛み込ませた」事ですから、ヒューズ手前の線を車両ハーネスに沿わせて、タイラップ等で固定する。ではないですか？
dp40x・・さんへ。
其れが正解ですね！。
後から触った人が知らずに遣らかしても事故に成らない様にするべきですね！。
😱😨😅
ヒューズは切れるためにある、ヒューズの容量を超えなければ迂回して良いとは思わない。もしそれでも迂回するならば後付けヒューズ前の線を究極に短くするだけでしょう。
あと、ちゃんとしたヒューズから電源取る製品は、ハンダ付けじゃなく
ヒューズの中の構造自体違いコードがつながってる側がターミナルのようになっていて
カシメてあり絶縁してある。ハンダ付けの製品は実は・・・やばいらしい。
昔大黒の外向きで頑張っちゃってヒューズ飛ばして、スペア持ってなくて聞くことに専念した時あったな〜
ドラレコ取り付けで、ディーラーから電源の取り方に注意が必要でヒューズから取るのは避けた方がいいといわれました。シガーソケットから取るかナビを取り外して裏のバッテリー電源などから取ることを勧められたのですが、個人の車屋さんに聞くとヒューズから取って問題ないといわれました。私はよくわからないので、どうなんでしょうか？
最近の車のヒューズは表記がACCなのに重要な部分に使っていたり、また、アイドリングストップで電源が切れたりと様々です！
なので、ナビ裏やシガー裏だと確実に欲しい電源から取れるのでオススメしているのだと思います！ヒューズからでも、その電源さえ確実に見つけて選べれば大丈夫です！ただ不安が残るようならシガー裏とかだと悩まなくていいかもしれません！
配線が動かないように固定して挟んであったような気がしてます🤔
分岐後の
電装品の合計アンペアを
考えて付けるって
考え方ですよね？
アクセサリーだと車内電装系カーナビとか車内灯ホーン用のエンジン側ヒューズBOX内の20アンペアくらいのヒューズが飛ぶと思う
配線が暴れない様にしっかり固定してないのが原因だったんでしょうかね？
最初から挟んで配線してたのならヤバすぎですけど。
仕事で入った車(トラック)ですがドライバーが自分で配線したらしく接合部は配線同士を捻って接合、おまけに剥き出し、配線はぐちゃぐちゃでフレームにつきそう。なぜか欠品してるヒューズ、、一歩間違えば車両火災が起きかねない配線でした。
トラックはホントあるあるですよね🤣
もう一つの解決策はコルゲートチューブなどに収めることかな
屋内と違ってエンジンルームのような過酷な環境でころがし配線なんかしない
自分は車屋で油圧ダンパーの取り替えをしてもらった時にドラレコのバック配線挟んだままショートしてドラレコごとぶっ壊されました
便利な物ですが、使い方を理解してないと危ないと理解できました。ヒューズって非常に大事な物なんですね。
少し話しがずれてしまいますがヒューズ電源て15Aから5 A取り出す製品がありますが、LEDとかの配線て0.2スケア位じゃないですか？
あれって5Aのヒューズ付けてて機能するんでしょうか？同じ理屈で後付けの部分が不具合を起こしたら5Aのヒューズが飛ぶ前に細い線が燃えるって事はないんでしょうか？
LED位なら1A位のヒューズじゃなきゃ意味ないのかな？って思ったんですがどうでしょうか？それとも5 A程度なら配線が耐えられる？
車好きで勉強中の素人でこの様な動画色々見てます。為になりました！
ありがとうございます😊
時間あったら意見聞かせてください！
おっしゃる通りだと思います！
ほっそい線だと、ヒューズが切れる前に配線が燃える可能性はあると思います！
ですので、ヒューズから電源とるパーツの先に、小さいヒューズを付けてもいいと思います！
そうですよね。納得できました。部品に合わせた線の太さと容量に適したヒューズを付けなきゃ安全性が確保できないって事ですね。ありがとうございます😊
お久しぶりです。最近TAKEBASEさんの動画の内容が多少理解が追いつく様になりましたw
追加で質問💦いいですか？
車内のイルミ電源(なんかのスイッチ0.2スケア)から1.5A取り出したらやばいですよね？友達はヒューズつければ大丈夫だって口論になってるw 後付けの部分はヒューズで守られたとしても、元の線がやばいんじゃないか？って思ってるんですけどどう思いますか？
配線燃える動画見たのですが、車燃えないでしょうか?
@@ジャスタウェイ-s4l そこから何の電源取るかにもよります！
1.5Aも使うなら、元線が細いと不安なので、オーディオ裏等の太いイルミネーション線から分岐する事をお勧めします！
なんかのスイッチの細いイルミネーションから分岐して、小さな電気つけるくらいなら大丈夫だと思います！
ただ、場合、ヒューズ付けても、もう末端なので1Aとか、それ以下の小さいヒューズじゃないと意味無いと思います！
返信ありがとうございます。LEDをイルミ連動でつけたいらしいです。それで電力から計算したら、合計1.5から1.8A位になるそうです。
オーディオからはイルミ線が見つけるのが大変だからシートヒーターのスイッチから取ることにしたみたいです。
中古車買う機会多いんだけどたまに運転席下とかジャングルみたいになってる素人工作はよく見るね
束ね方ひとつでレベルがわかるからとりあえず全撤去から始めるけど
知識なしでいじるのは怖いよね とくに最近の車はすぐエラー出すし
こわー。
そんな説明書あります、逆ですよね？本来は。
これだから電気系統のDIYはやりたくない😅
0.5sqに80A流したらどうなるのか見たかったです、簡単にできない実験だからこそ
今すぐ会いたいよ
っていうのずっと待ってた
コードの処理が難しいんだよな。
確かにね〜
噛んでいたのは論外ですが・・これって真逆の説明している動画もありますよね？。
正直どちらが正しいのか悩む。
あのヒューズの配線だと、電源一時側から取ってるのと同じなので、バッテリー保護回路無しと同じ状態になりますよね（要するにバッテリー直結と同じ）。これではヒューズの意味がありません
しかしメーカーの説明書きも無茶苦茶だ
あれ下手したら損害賠償モノだけど、大丈夫なのかな？
おばんです。
いきなりですがいすゞギガのキャブチルトって触った事ありますか？
ありますよ！詳しくは覚えてませんが🙏
@@takebase キャブの右後ろにあるマグネチックバルブみたいなバルブが壊れるとキャブチルトスイッチに電気来なくなると思うんですがどうでしょうか？
@@ばかバカすいません！配線図見ないとなんとも言えません！
@@ばかバカ今更ですがマグナチックバルブは電磁弁ですので破損、損傷で電気が来なくなります。
電磁弁ですので、電気が流れると磁力を発生させアームを動かして同通させ、電気が流れなくなるとアームを遮断させるのがマグナチックバルブです。
バルブが損傷するとバルブまでは電気が来ているが、バルブ以降は電気が来なくなるというのが一般的です。
あんなに細いケーブルだったら、ショートした瞬間にケーブルが溶けて終わりますよ。
アクセサリー機器のコンデンサがまず先に燃えるかも。それがショートしたら次に配線かな。。
一次側、二次側を理解できない人間は電装系をいじらないことですね、最近そういうDIYした車両をよく見ます。それと検電ペン未だに使ってるんですか？ヒューズの確認だけならいいですけど。
新型ノートに乗ってるのですがヒューズがマイクロヒューズです。
検電テスターの先端部が入らなくて
延長して使用しています。
スペースの関係なら低背ヒューズと同じだと思うので、他に何か意味があるのですかね。
なんなんでしょうね…小さいと原価が安くできるとか？省スペースで安価で良い事だらけとかですかね😅
初めてコメントさせて頂きます。
いつも楽しく動画を拝見してます。
最近流行りの車中泊で、車中泊中にエンジンをかけないでポータブル電源からナビゲーションや照明等に電気を送りたいのですが、動画を拝見して何となくは分かるのですが、その配線が分かりやすい動画を作っていただけませんか❓
宜しくお願いします。
コメントありがとうございます！
車輌のナビを動かしたいという事ですか？
無理では無いですが車輌電源系統はみんな繋がってるので、１つに電源を流すとくっついてる全ての電源が起動して、無駄な電力を消費すると思います。
ナビだけ動かしたいなら、切り離して個別に電源供給するのが1番早いかと思います。
ナビは作動させるのに最低限、常時電源系とacc系に供給すれば動きます
ダイオード使って分岐できるかもしれませんが簡単では無いです
結果的にキーをaccまで回して、車のバッテリーや、シガーソケットにポータブル電源を接続した方が早いと思います！
@@takebase 様
お返事有難うございます。
自分は単純にナビ裏の常時電源とACCに車側から来る線とポータブルバッテリー側から来る線にダイオードを付けて更にリレーで制御したら安心なのかな❓なんて思ったのですが、そんなに単純ではないって事ですね。
電装くんという商品が出ているのですが電源を取るだけなのに凄く高いんです…
電装くんの代わりになる物を作れないかと思った次第です。
ショートした配線がニクロム線のように赤白く煙を上げて燃えた動画を見たことがある。
自分も同じ疑問を持ったのですが、説明書にそう書かれていたので説明書通りに接続しちゃってます…
基本的にはヒューズが付いてると思うので、それであれば大丈夫ですよ！
@@takebase 使ってるのは車用の空気清浄機を接続してる増設用のアクセサリーソケットで、一応そこにヒューズはありますね(゜゜)
ディーラーも無茶苦茶
車を手放した時にみて、驚きました😱
ヒューズから電源を取る際の配線の向きが、ずっと気になってたんで
物凄くスッキリしました！
ありがとうございます♪
シガーソケットを増やすのに安易にヒューズボックスから分岐してましたわ。
あんまり関係ないけどエレクトロタップ付属製品でスケア違うのが入ってる場合は多いです。
あんまり使わないけど笑
使わなくて大量に溜まるヤツですね😊
ん？で結局は説明書に記載されてた電気が入って来る側じゃなくて、出て行く側に線が来るようにヒューズを入れればいいって事ですか？
使う容量によっては今回の様にヒューズが無いのであれば既存のヒューズの負荷に入れる事が可能です
いずれにせよ、ヒューズが付いていない事が大問題なのでそれをクリアすれば安全だと思います！
@@takebase やはりヒューズは大切なんですね！勉強になりました。
配線が潰れ、更に被膜が取れ、プラスの配線が車体側(マイナス)に触れてショートするということでしょうか。
勉強不足失礼します。
その通りです！さらには今回のはヒューズも付いてなく危険度MAXでしたという訳です！
電源側から取らない場合、10Aのヒューズが付いていて元々6Aの電流が流れていたら、4Aの機器追加したらヒューズ飛んじゃうじゃない。
電源側から取るのが問題なのではなく、ヒューズは可能な限り電源の近くに入れる、配線を挟んだりしないできちんと保護する。
これに尽きるでしょう。
質問です。返信していただけるとありがたいです。今回の動画の内容で行くと、バッテリー→大型ヒューズ→各電装品用ヒューズ→電装品という流れであるならば、元々設定されている１５Aや10Aなどは大型ヒューズが切れないように全ての電装品のバランスを取るために決められた数値であると考えます。だとすると１箇所から５０A取ることも論理的には可能になりますか?もちろんその分他のヒューズは抜き、電気が行かないようにします。
可能か不可能かでいくと、可能だと思います😊
わざわざヒューズ等抜かなくても、バッテリーから直で取れば同じ事の完成です！
発電容量等あるので、常時使用は難しい所がありますが！
バッテリー容量と車載発電機(オルタネーター)の発電量、更に配線する電線や接続するコネクター等の金具の許容容量が余裕を持って賄える環境と仮定して言うなら理論上は一点集中で50Aの環境を構築して使用する事は可能ですね、でも車やバイクが何故アクセサリー関係や走行やエンジン制御とか走行停止系の制御、その他保安部品の動作に関連する系統を分けているのか？の理由を鑑みると現実的ではないですしトラブル時のリスクは増大するのでお薦めは出来ないかな？と感じました。
個人的にはこの様な回路を作るとしたらバッテリーから電源を取りヒューズの前(バッテリー側)にリレーを設置してリレー制御にします。高めのアンペアの回路の制御の基本的な回路の一つですね。この回路だとリレーを介して低Aのスイッチで大Aの回路を制御したりACCで制御したりが可能になるので運用がかなり楽になりますし事故のリスクも下げれます。
５ヶ月前の質問でしたか、今更ですが俺の考えだと電池容量が５０Ａで５０A取り出しは出来ないのと使う機器に合う配線の太さ（スケア）例えばヘッドライトクラスを点灯させるのに０．３スケアの配線を使うと抵抗が大きく熱を持ち最悪の場合発火します５０Ａ使おうとしたら８から１０スケアの配線が必要です（市販のジャンパケーブル使いエンジンを掛けようとした時ケーブルを触ると熱を持っている時が有りますが見た目より配線が細いのが原因）
次の新車では後着け機器用の独立した電源ターミナルを作りそこへ纏めて取るつもりです。
エレクトロタップや多股配線はどうにも好きになれません。
最近の車は後から電源が取りづらくなってきましたね😨
ご安全に！
電源取りヒューズが切れても電気きちゃうって思って今まで反対向きで使ってた。正解だったのかも❤
思考回路はショート寸前⚡
今すぐ会いたいのー
注意喚起ご苦労様です。
ヒューズを通すと 設計上の電流に分岐させた機器の負荷電流が加わるので元のヒューズが飛びやすくなる。なのでそういう説明なんでしょうねっ♪
で分岐先にはガラス管ヒューズをつけといてあげたよってスタンスですね。
しかし購入者は何のこと? と深く考えない笑。 大丈夫 シャシに落ちたらメインヒューズが飛ぶだけです。
その時高速走行はしていないハズなので 問題ありません。
万が一高速走行していた場合は他人を巻き込まないように自身を犠牲にして停車させてくださいね。って思います。
おっしゃる通りです。